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이스탄불 구시가지에서 살짝 외곽에 위치한 카리예 박물관.

2년 전 이곳에 들어선 순간이 아직도 생생하다.

그건 감탄과 황홀을 넘어 온 몸을 꼼짝달짝 못하게 만드는 경외감이었다.

그래서 이번 여행을 준비하면서도 무슨 일이 있어도 이곳만은 꼭 다시 가리라 작정했다.

예전에 너무 어렵게 이곳을 찾아간 기억때문에

조카들과 동생을 데리고 또 다시 헤매지 않을까 걱정을 했지만

숨을 쉴 수조차 없었던 경외감을 다시 한 번 경험해보고 싶었다.

다행히 이번엔 아주 수월하게 찾아갔다.

에미뇌뉘에서 37E를 타고 에디르네카프에서 하차해서 길 건너에 있는 카리에 박물관을 바로 찾아서 들어갔다.

(도대체 나는 2년 전 왜 여길 그렇게 헤맸을까? 지금도 도무지 이해할 수가 없다)

 

카리예 박물관은 처음엔 "코라 성당"으로 불렸다.

그러다 오스만제국때 아야소피아처럼 자미로 바뀌면서 "카리예 자미"로 명칭이 바뀌었다.

미나레와 미흐랍도 그대 만들어졌단다.

"코라"이든"카리예"든 그 뜻은 전부 "교외(郊外)"를 뜻하는 그리스어와 아랍어라니

뭐 결정적으로 바뀐 건 사실 아무 것도 없다.

그래서일까? 이곳의 모자이크와 프레스코화는 보전이 잘되어 있는 편이다.

"교외"라는 단어 그대로 술탄 아흐멧 중심지에서 벗어난 지형적인 요인이

비극의 참상을 면할 수 있었던 가장 큰 이유가 아닐까 생각된다.

물론 오랜 시간이 지나서 자연스럽게 훼손된 부분도 있긴 하지만

정교함과 크기와 섬세함이 무시무시할 정도다.

이 성화들을 자세히 보려고 한국에서 짐을 챙길 때 일부러 망원경까지 넣었었다.

이번 여행에서 내 동생이 가장 좋아했던 곳!

동생은 이곳에서 파는 도록까지 사서 지금도 시간날 때마다 펼쳐본다.

분량도 꽤 되고 영어판이긴 하지만 그림 하나하나에 대한 자세한 설명이 있어서 꽤 유용한 도록이다.

(물론 사전을 곁에 두는 건 필수고!)

 

본관 정중앙의 황금색 성경을 들고 있는 예수의 모자이크.

머리쪽 황금빛 모자이크에 쓰에 있는 글은 "너희에게 평강이 있을지어다"라는  그리스어다.

햇빛을 받아 황금빛으로 보이는 예수님의 온화함이 그대로 가슴 안으로 들어온다.

이곳은...

정말 빛의 공화국이고, 빛의 유토피아고, 빛의 현신이다.

햇빛의 이동에 따라 모자이크화도 변한다.

작은 큐빅조각 하나하나가 마치 살아서 춤을 추는 것 같다.

경외감과 신비감이 종횡무진으로 함께 뛰어다닌다.

이곳에는 시간도, 공간도 다 사라진다.

단지 "나"와 대면하는 절대자만 있을 뿐.

 

예수의 모자이이크 왼쪽에는 천국의 열쇠를 쥐고 있는 베드로가

오른쪽에는 로마 세차례 선교여행을 했다는 사도 바울의 모자이크가 있다.

좌우에서 예수를 호위하는 느낌.

특히 사도 바울 모자이크는 햇빛을 정면으로 받고 있어서

작은 모자이크 조각 하나하나가 그대로 빛이더라.

뿜어져나오는 빛때문에 눈이 부셨다.

그대로 고해성사라고 해야 할 것 같은 심정.

모든 죄를 다 자백하고 나면 정말 내 안에 평안이 찾아와 줄 것 같아

그대로 무릎을 꿇고 싶었다.

 

이곳은 하루 온종일 있으라고 해도 전혀 지루하지 않을 곳.

오히려 보면 볼수록 신비감과 경외감에 말문이 막혀버리는 그런 곳이다.

침묵 속에서 그저 바라만 볼 뿐.

카리에 박물관.

그 신비한 시간과 공간 속으로...

 

 

1시간 30분 소요된 보스포러스 해협 크루즈에서 내려
갈라타 다리 아래에서 유명하다는 고등에 케밥(5TL)을 하나 샀다.
흔들리는 작은 배 위에서 열심히 고등어를 구워 빵에 끼우는 모습도 신기했고
엄청나게 많은 사람들이 그걸 사기위해 줄을 선 모습도 이색적이었다.
너무 비리면 어쩌나 조금 걱정했는데 다행히 바짝 구워진 고등어는 비린맛보다 고소한 맛이 더 많다.
홍합밥도 먹어보고 싶었는데 길거리에서 그걸 하나하나 까먹고 있을 자신은 없어서
이번 여행에서는 아쉽게도 못 먹어봤다
(맛있다는데...쩝!)
고등어 케밥은 양이 상당히 많아서 그냘 하루종일 가방에 넣어두고 허기지면 꺼내서 한 입씩 먹으면서 다녔다.
오래 두고 먹어도 별로 비리진 않았고
대신 지느러미하고 가시를 발라내는 게 좀 귀찮은 정도 ^^
에미뇌뉘 버스 정류장에서 카리에 박물관을 찾아가기 위해 책(프렌즈 터키)에 나와 있는 버스를 열심히 찾아다녔다.
근데 이건 버스 정류장이 너무 커서 또 다시 헤매기 시작했다.
결국 책에 적힌 노선을 포기하고 사람들을 붙잡고 물어봤다.
친절한 아저씨 한 분이 직접 데려다가 버스에 태워줬다.
안타깝게도 막 출발하려는 버스에 올라탄거라 몇 번 버스인지는 모르겠다.
내리면서 봐야지 했는데 내릴 때가 되니까 사람들이 다들 빨리 내리라고 해서 허겁지겁 내리느라 또 못 봤다.
버스 창문으로 목까지 내밀고 저쪽으로 가라며 손짓을 해준다.
그 사람들 눈에도 내가 영 미덥지 못했던 모양이다.
(이해한다! 그 심정!)

터키인들의 친절과 호의 속에 도착한 카리예 박물관(Kariye MUzesi, 15TL)
11세기에 지어진 카리예 박물관은 처음 이름은"코라 수도원" 이었다.
"코라"는 그리스어로 "교외(郊外)"를 뜻한단다.
아마도 구시가지 서쪽 외곽에 위치해서 그렇게 이름이 붙여진 것 같다.
개인적으로 터키여행에서 가장 기억에 많이 남고 황홀했던 곳 중에 한 곳이다.
우선 건물이 주는 묘한 아우라에 입구에 서서 한참을 바라봤다.
햇빛을 정면으로 받고 있어서 마치 건물 전체가 빛을 품어내는 느낌이었다.
한편으론 건물과 햇빛이 정면대치하고 있는 팽팽한 긴강감도 느껴졌다.
카리예 박물관은 비잔틴 시대 모자이크와 프레스코화의 진수를 보여주는 곳이란다.
원래는 기독교 수도원이었는데 아야소피아와 마찬가지로 오스만 제국때 이슬람 사원인 카리예 자미로 바뀌게 된다.
그때 미나레와 미흐랍도 만들어졌단다.
종교적인 이유로 지금껏 본 프레스코화들은 얼굴 부위가 심하게 훼손됐었는데
이곳은 이슬람시대때 모자이크와 프레스코화를 석고로 덮거나 원판으로만 가려놔서
비교적 손상없이 잘 보존되어 있다.
평화와 사랑의 대명사인 종교가 극단적인 배타성과 유일성만을 강조할 때
항상 몰살(歿殺)과 괴멸(壞滅)이라는 처참한 결과를 낳는다는 건,
참 아이러니한 비극이 아닐 수 없다.

박물관 본관 정중앙에는 황금색 성경을 든 예수 그리스도 프레스코화가 있다.
그리스어로 쓰여진 문장의 뜻은
'너희에게 평강이 있을지어다'
그 외쪽에는 천국의 열쇠를 손에 들고 있는 사도 베드로가,
오른쪽에는 로마까지 3차 선교여행을 했던 사도 바울의 초상화가 있다.
동쪽 홀 끝에는 부활한 예수와 24원로들,
맞은편에 아담과 하와를 죽음에서 살리는 예수의 성화가 그려져있다.
실제로 눈 앞에 보고 있으면서 저 높은 곳까지 어떻게 그림을 그렸을까 그자 놀라울 뿐이다.
색채의 조화와 성화의 선명도는 마치 실제의 인물을 눈 앞에서 보는 느낌이다.
높은 곳에 그려진 저 아름답고 거룩한 성화들은 지극한 간절함이자 소망이며 진실한 기도다.
그렇다.
종교에는 간절함과 소망이 전부여야 한다.
권력과 지배가 전부여서는 안된다.
터키의 자미를 보면서 자주 생각했던 어쩔 수 없는 화두(話頭).
어쨌든 바라는 건,
한 종교의 문화가 다른 종교에게 더이상 불결한 이물질로 취급되어서는 안 된다는 결론이다.
그래서 몰살과 괴멸의 역사를 또 다시 갖지는 말자는 간절한 바람도.
빼앗고 말살함으로 권위가 유지되는 믿음이라면
더이상 믿음도 종교도 아니다!
카리예 박물관의 훼손되지 않은 성화를 보면서
낯선 이방인은 인고(忍苦)와 책임(策任)으로서의 상생(相生)의 믿음을 생각했다.

새벽에 일어나 Balloon Tour를 마치고 다시 숙소로 돌아와
푸짐하기로 유명한 이쉬타르의 아침을 먹었다.
열 개도 넘는 과일과 빵이 나오는 이쉬타르의 터키식 아침은 한국에서 아침을 그냥 넘겼던 내 위에도 부담스럽지 않았고
솔직히 아침 한끼만 먹어도 하루 종일 든든하다.
식사를 하면서 뒤늦게 시작했는지 8시 30분이 넘었는데 balloon이 한 두개 떠있었다.
지금 저 위에 있는 사람들도 밑에서 보는 사람들만큼이나 황당하겠구나 싶어 안스러웠다.
백여개가 넘은 balloon이 일제히 하늘 위에 떠 있어야 하는데...
참 뻘쭘하고 서로 민밍한 광경.

아침을 먹고 괴레메 오토갈을 지나 야외박물관(입장료 15TL)까지 물 한병을 들고 걸어올라갔다.
로마와 이슬람의 핍박을 피해 숨어든 기독교인들이 만든 거대한 성채들.
그 밀집된 동굴교회를 그대로 박물관으로 만든 아이디어가 돋보인다.
이곳에 1년 365일을 뜻하는 365개의 동굴교회가 있다니 그 규모가 어느 정도인지 놀라울뿐이다.
곳곳에 출입금지 표시가 되어 있는 걸로 봐서는 전체가 개방된 상태는 아닌 것 같다.
예전에 개방된 곳도 보수 문제로 몇 군데 폐쇄되어 있었다.
오른쪽 길을 따라 쭉 가다보면
성 바실리우스 교회 -> 엘말르 교회 -> 성 바르바라 교회 -> 알란드 교회 -> 수도원 식당 ->카란륵 교회 (요금 8TL 별도)
-> 성 캐서린 교회 -> 차르클르 교회 -> 여자 수도원을 차례로 볼 수 된다.
안타깝게도 내가 방문했을 때는 차르클르 교회와 여자 수도원이 개방을 중단한 상태였다.
차르클르 교회에 있는 프레스코화를 꼭 보고 싶었는데...
(입구 바로 위에 아야소피아에 있는 그림과 비슷한 프레스코화가 그려져 있다고 해서 기대했었는데...)
그리고 괴레메 오토갈로 다시 내려오면서 토칼리 교회까지 잊지 않고 둘러보면 야외박물관의 관람이 끝난다.
토칼리 교회는 야외박물관 티켓을 보여줘야만 입장이 가능하니 부디 버리지말고 잘 보관하시길...

 

* 성 바실리우스 교회
주로 붉은 색을 사용한 벽화가 그려져있다.
정면 벽에 예수의 상반신이 비교적 크게 그려져 있고 좌우 벽에는 말을 탄 두 명의 사도 벽화가 있다.
남쪽 벽에는 뱀과 싸우는 성 그레고리우스, 북쪽에는 성 테오도르의 성화가 있다.

* 엘말르 교회
두 개의 좁은 통로를 통과해야 들어갈 수 있는데 단체관광으로 대기줄이 무척 길었던 곳.
(도중에 새치기하는 사람도 많고 그걸 제지하는 사람도 있고...)
정중앙 돔에 예수가 그려져 있고 그 바로 뒤에 천사 가브리엘의 성화가 있다.
왼손에 공 모양의 십자가가 그려진 것을 들고 있는데 모양이 사과 같다고 해서 엘말르(사과)라는 이름이 붙었단다.
성화는 얼굴 부분, 특히 눈부분이 많이 훼손되어 있는데
이슬람에서는 눈을 없애면 상대를 완전히 죽였다고 믿기 때문이란다.
종교의 치열함과 간절함이 그대로 느껴지는 현장.

* 성바르바라 교회
기독교 박해 시대에 예수를 믿었던 여인의 이름을 딴 교회로 그녀의 행적을 기르기 위해 지은 교회다.
바르바라는 이교도를 신봉한다는 이유로 자신의 아버지에게 감금되어 결국 죽임을 당했단다.
중앙에 말을 타고 뱀과 싸우는 두 사람의 벽화가 있는데
괴레메 야외박물관 동굴교회에 많이 그려져있는 성 그레고리우스와 성 테오도르가 이단과 싸우는 모습이다.
오른쪽에는 순례객들을 축복하는 예수 그리스도의 모습이 잇는데
세 손가락을 핀 건 삼위일체를 뜻하는 손짓.

* 일란르 교회
이곳에도 뱀과 싸우는 성 그레고리우스와 성 테오도르의 모습이 그려져있다.
"일란르"라는 단어가 터키어로 '뱀'이라는 뜻이란다.
그 성화 옆의 두 사람은 기독교를 공인한 로마의 콘스탄니투스 호아제와 그의 어머니 헬레나다.
오른쪽 벽면에 그려져 있는 세 명의 성인은 성 바실리우스, 성 토마스, 성 오노프리우스다.
오노프리우스를 자세히 보면 얼굴에는 수염이 있고 가슴이 불룩하게 나와있다.
원래 그는 여자이었으나 방탕한 샐활을 하다 은혜를 입어 죄를 회개한 후 남자가 되게 해 달라고 기도하였고 결국
남자로 변하게 됐다는 전설을 가진 여인이다..

* 카란륵 교회
야외박물관 동굴교회중에 프레스코화의 보존 상태가 가장 좋은 곳으로
창문이 작아 빛이 거의 들어오지 않는다고 해서 "어둠의 교회"또는 '암굴교회" 라고도 불린다.
그림의 보존 상태가 좋은 이유도 바로 이 작은 창문 때문.
올라가는 길도 매우 좁고 여기 역시도 한참을 줄을 서서 기다려야 하는 곳.
"예수상"과 "최후의 만찬", "예수의 일대기" 등이 비교적 선명하게 남아있다.
그러나 눈은 역시나 무자비할 정도로 훼손되어 있다.

* 토칼리 교회
야외박물관을 나와서 괴레메 오토갈 방향으로 내려오는 길에 있는 교회
카파도키아에서 가장 큰 규모란다. 
교회이 이름이 토칼리인 것은 내부 천장에 그려진 혁대고리(토칼리) 모양의 무늬 때문이라고.

대부분의 동굴교회 내부 프레스코화는 사진찍는 게 금지되어 있다.
그러니 제발이지 기를 쓰고 찍지 않았으면....
(그럼에도 불구하고 사진을 찍어서 블로그에 올려놓은 사람들을 보면 참 할 말이 없다)
토칼리 교회로 내려오기 전에 박물관 위쪽으로 쭉 올라가면
괴레메 야외박물관의 전체 모습을 조망할 수 있으니 가급적 힘들더라도 올라가보시길...
정말 멋진 view를 볼 수 있을테니까.
자연이 만든 걸작품들 앞에 누구라도 숙연해지고 무언(無言)해질거다.
인간은 결코 자연을 이기지 못한다!
단지 이겼다고 착각할 뿐.

이스탄불에 도착하자마자 숙소에 짐을 던져놓고 달려나와 찾아간 첫번째 장소!
성소피아 성당으로 불리기도 하는 비잔틴 건축의 최고 걸작품 아야소피아.
서기 325년 건축을 시작해서 360년 완성된 그리스 정교의 총본산으로 숭배받았던 성스러운 곳이다.
중간에 화재와 혁명으로 소실돼 416년. 537년 두번의 재건을 통해 지금과 같은 모습을 갖게 되었단다.
게다가 한때는 이슬람 사원으로 개조되는 비운을 겪었고
그때 벽면의 성화 모자이크들이 회벽으로 덮이면서 훼손되고 말았다.
들어서는 순간 엄청난 규모에 일단 압도당한다.
그리고 기독교와 이슬람교의 묘한 대치와 융합은
신묘하고 장엄한 기운마저 느껴진다.
눈으로 실제 보고 있는데도 믿어지지가 않는다.
도대체 이 거대한 건물을 어떻게 만들었을까?

거대힌 중앙 돔을 중심으로 커다란 원판에는 이슬람 문자가 새겨져 있다.
그 위에는 기독교 프레스코화가 그려져 있다.
천장에는 성모상을 중심으로 오른쪽에 훼손된 미카엘 천사가
왼쪽에는 가브리엘 천사가 그려져 있다.
미흐람 옆의 계단은 설교단인 뮘베르 (Mimber)이고 왼쪽은 술탄이 앉던 자리다.
1층 본당 한켠에는
"마리아의 손 모양" 또는 "땀 흘리는 기둥"이라고 불리는 기둥이 하나 있다.
기둥의 움푹 패인 곳에 엄지 손가락을 넣고 손을 떼지 않고 원을 그리면 소원이 이루어 진단다.
얼마나 많은 사람들이 소원을 빌었는지 동판이 다 반질반질하다.
(소심한 여행자도 한 번 시도해봤다. 되더라... ^^)

손상이 심하긴 하지만 책에서 봤던 유명한 모자이크가 그려져 있는 곳이 바로 아야소피아다.
2층 하얀 대리석으로 만들어진 "천국의 문"을 지나면 볼 수가 있는데
예수를 중앙에 두고 오른쪽엔 세례 요한이 왼쪽엔 성모 마리아의 모습이,
그 옆에는 요하네스 2세와 황후 이레네가 마리아와 예수에게 공물을 바치는 모습이 그려져있다.
훼손이 심하긴 하지만 저물어가는 저녁햇살 속에서 보는 모자이크화는 
장엄한 성스러움이 느껴졌다.
1층 출입구 뒤쪽에 있는 프레스코화를 놓치는 관람객이 많았는지
거울을 통해 볼 수 있게 만든 배려에도 감동받았다.
덕분에 가던 길을 돌아서 한참을 바라봤다.

터키에 있는 동안 종교의 힘에 대해 많이 생각하게 됐다.
우스개 소리로 본전의 힘으로 여행을 하노라고 말했는데
본전의 힘은 종교의 힘에 비하면 힘이라고 말할 수도 없을 것 같다.
확실히 종교는 가장 무서운 무기이자 권력이다.

4개의 미나레는 모양이 달라서 궁금해했는데
각각 다른 술탄에 의해 세워져서 그렇단다.
미나레도 그렇지만 건물 안과 밖이 주는 느낌이 확연히 달라서
내가 지금 같은 건물을 보고 있는 건가 수없이 의심했다.
외부에서 느껴지는 외경심과 내부에서 느껴지는 외경심은
정확히 표현할 방법이 없지만 동일하지 않다.

터키는...
참 묘한 곳이다.
가기 전에도 막연한 신비가 있던 곳이었지만
가서 직접 눈으로 보는데도
신비감이 여전했다.
여행을 마친 지금도 그 신비감은 도무지 줄어들 기미가 없다.
이 나라는 도대체 나를 어디까지 끌고 갈까?