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  1. 2015.10.30 바티칸 산 피에트로 대성당 쿠폴라(Cupola)
  2. 2013.12.06 Turkey - 카리예 박물관
여행후 끄적끄적2015. 10. 30. 08:06

높은 곳을 보면 오르고 싶어진다.

그것도 아주 성실하게 두 발로 꾹꾹 눌려가면 정상에 올라가고 싶다.

세비아의 대성당 종탑도,

피렌체 두오모 구폴라와 조토의 종탑도 그래서 올라갔고

여기 산 피에트로 대성당 쿠폴라로 일말의 망설임없이 올라갔다.

많은 살마들이 중간까지 엘리베이터를 타고 올라가지만

난 일부러 551개의 계단을 성실히 걸어올라가는 방법을 선택했다.

(엘리베이터 7유로, 계단 5유로)

처음엔 넓고 낮았던 계단이 위로 올라갈수록 좁고 높아져

급기야 한 사람이 겨우 통과할 수 있을 정도의 폭으로 변해버린다.

올라가면서 나는 내게 폐소공포증이 없음을 감사하고 또 감사했다.

만약 그랬다면 이곳은 지상에서 올려다봐야만 하는 불모의 공간이었을거다.

누군가 그랬다.

맘 속에서 길을 잃었을때 높은 곳에 올라가라고.

높은 곳에서 지상의 길들을 내려다보면 거짓말처럼 맘 속의 길이 보이게 될거라고.

(고백컨데, 이건 내가 나 스스로에게 해 준 말이다)

길은... 그렇더라.

내 맘이 열려야만 비로소 보여주더라.

 

 

피에트로 대성당을 처음 설계한 사람은 브라만테였다.

브라만테는 만신전(萬神殿)인 판테온의 쿠폴라보다 더 크게 만들고 싶어했지만

건축가들의 반대와 거대한 돔을 지탱해야만 하는 기술적인 한계에 부딪쳐 결국 포기하고 만다.

브라만테의 뒤를 이은 사람은 우리 모두의 Hero인 미켈란젤로!

미켈란젤로는 1547년 그의 나이 72세에 베드로성당의 쿠폴라 공사를 맡게 된다.

하지만 노구의 몸은 결국 완성을 보지 못하고 사망하고

미켈란젤로가 수정한 설게에 따라 공사가 마무리된다..

쿠폴라를 오르다보면 중간쯤에서 내부를 내려다보는 코스가 나오는데

철망 사이로 보이는 모습이 너무 인상적이라 한참을 서성였다.

아래에서 올려다볼때는 작아 보였던 라틴어 글자들이

가까이서보니 사람 키쯤은 우습게 넘기는 크기라 깜짝 놀랐다.

베르니니의 천개는 아득했고,

베드로의 옥좌 위 황금구는 태양처럼 빛을 발했다.

황금구 안의 비둘기는 아래에서는 잘 안 보이더니 여기에 오르니 선명하게 잘 보인다.

저렇게 날개를 펼친 모습이었구나... 처음 알았다.

외부에서 쿠폴라로 올라가는 마지막 여정.

맘이 먼저 설렌다.

 

 

쿠폴라 정상에서 내려다보는 페에트로 광장,

오벨리스크를 따라 일직선으로 난 길은 신탄첼로성과 연결된다.

점점 기울어가는 빛 속에서

예수님이 베드로에게 준 천국의 열쇠가 선명하게 모습을 보인다.

마치고대로부터 내려온 묵시록같아

나는 오랫동안 침묵했다.

땅 위의 새겨진 저 십자가를 따라 길의 끝에 서면

우리는 무언가를 결국 만나게 되리라. 

이제는 알겠다.

예수님이 베드로에게 맡긴 천국의 열쇠는

바로 "인간"이었음을...

Posted by Book끄-Book끄
여행후 끄적끄적2013. 12. 6. 08:00

이스탄불 구시가지에서 살짝 외곽에 위치한 카리예 박물관.

2년 전 이곳에 들어선 순간이 아직도 생생하다.

그건 감탄과 황홀을 넘어 온 몸을 꼼짝달짝 못하게 만드는 경외감이었다.

그래서 이번 여행을 준비하면서도 무슨 일이 있어도 이곳만은 꼭 다시 가리라 작정했다.

예전에 너무 어렵게 이곳을 찾아간 기억때문에

조카들과 동생을 데리고 또 다시 헤매지 않을까 걱정을 했지만

숨을 쉴 수조차 없었던 경외감을 다시 한 번 경험해보고 싶었다.

다행히 이번엔 아주 수월하게 찾아갔다.

에미뇌뉘에서 37E를 타고 에디르네카프에서 하차해서 길 건너에 있는 카리에 박물관을 바로 찾아서 들어갔다.

(도대체 나는 2년 전 왜 여길 그렇게 헤맸을까? 지금도 도무지 이해할 수가 없다)

 

카리예 박물관은 처음엔 "코라 성당"으로 불렸다.

그러다 오스만제국때 아야소피아처럼 자미로 바뀌면서 "카리예 자미"로 명칭이 바뀌었다.

미나레와 미흐랍도 그대 만들어졌단다.

"코라"이든"카리예"든 그 뜻은 전부 "교외(郊外)"를 뜻하는 그리스어와 아랍어라니

뭐 결정적으로 바뀐 건 사실 아무 것도 없다.

그래서일까? 이곳의 모자이크와 프레스코화는 보전이 잘되어 있는 편이다.

"교외"라는 단어 그대로 술탄 아흐멧 중심지에서 벗어난 지형적인 요인이

비극의 참상을 면할 수 있었던 가장 큰 이유가 아닐까 생각된다.

물론 오랜 시간이 지나서 자연스럽게 훼손된 부분도 있긴 하지만

정교함과 크기와 섬세함이 무시무시할 정도다.

이 성화들을 자세히 보려고 한국에서 짐을 챙길 때 일부러 망원경까지 넣었었다.

이번 여행에서 내 동생이 가장 좋아했던 곳!

동생은 이곳에서 파는 도록까지 사서 지금도 시간날 때마다 펼쳐본다.

분량도 꽤 되고 영어판이긴 하지만 그림 하나하나에 대한 자세한 설명이 있어서 꽤 유용한 도록이다.

(물론 사전을 곁에 두는 건 필수고!)

 

본관 정중앙의 황금색 성경을 들고 있는 예수의 모자이크.

머리쪽 황금빛 모자이크에 쓰에 있는 글은 "너희에게 평강이 있을지어다"라는  그리스어다.

햇빛을 받아 황금빛으로 보이는 예수님의 온화함이 그대로 가슴 안으로 들어온다.

이곳은...

정말 빛의 공화국이고, 빛의 유토피아고, 빛의 현신이다.

햇빛의 이동에 따라 모자이크화도 변한다.

작은 큐빅조각 하나하나가 마치 살아서 춤을 추는 것 같다.

경외감과 신비감이 종횡무진으로 함께 뛰어다닌다.

이곳에는 시간도, 공간도 다 사라진다.

단지 "나"와 대면하는 절대자만 있을 뿐.

 

예수의 모자이이크 왼쪽에는 천국의 열쇠를 쥐고 있는 베드로가

오른쪽에는 로마 세차례 선교여행을 했다는 사도 바울의 모자이크가 있다.

좌우에서 예수를 호위하는 느낌.

특히 사도 바울 모자이크는 햇빛을 정면으로 받고 있어서

작은 모자이크 조각 하나하나가 그대로 빛이더라.

뿜어져나오는 빛때문에 눈이 부셨다.

그대로 고해성사라고 해야 할 것 같은 심정.

모든 죄를 다 자백하고 나면 정말 내 안에 평안이 찾아와 줄 것 같아

그대로 무릎을 꿇고 싶었다.

 

이곳은 하루 온종일 있으라고 해도 전혀 지루하지 않을 곳.

오히려 보면 볼수록 신비감과 경외감에 말문이 막혀버리는 그런 곳이다.

침묵 속에서 그저 바라만 볼 뿐.

카리에 박물관.

그 신비한 시간과 공간 속으로...

 

 

Posted by Book끄-Book끄